秦漢時(shí)期的染織工藝

藍(lán)印花布又稱靛藍(lán)花布，它是一種歷史悠久的傳統(tǒng)手工印染制品。具有民族特色和傳統(tǒng)的特點(diǎn)，藍(lán)印花布在民間藝術(shù)品占有一定的地位。

藍(lán)印花布是一種歷史悠久的傳統(tǒng)手工印染制品，源于秦漢，興盛于唐宋時(shí)期。

傳說(shuō)有一個(gè)姓梅的小伙子不小心摔了一跤，摔在了泥地里，衣服變成了黃顏色，怎么洗也洗不掉，但人們看到后卻很喜歡，然后他就把這件事告訴他一個(gè)姓葛的好朋友。后來(lái)他倆就專門從事把布染成黃色，又有一個(gè)很偶然的機(jī)會(huì)，他們把布晾在樹(shù)枝上曬干時(shí)不小心被風(fēng)吹到了地上，地上正好有一堆蓼藍(lán)草，也就是現(xiàn)在所說(shuō)的板藍(lán)根草，它里面有一種成分叫靛藍(lán)，可以把布染成藍(lán)色，等他們發(fā)現(xiàn)這塊布的時(shí)候，黃布已變成了一塊花布，“青一塊、藍(lán)一塊”他們想這奧秘肯定在這個(gè)草上，此后，兩人又經(jīng)過(guò)多次研究，終于把布染成了藍(lán)布，梅葛兩位先生也就成為了藍(lán)印花布的祖師爺。

漢代的染織工藝

赤色，中國(guó)古代將原色的紅稱為赤色，而稱橙紅色為紅色。中國(guó)染赤色最初是用赤鐵礦粉末，后來(lái)有用朱砂（硫化汞）。用它們?nèi)旧?，牢度較差。

周代開(kāi)始使用茜草，它的根含有茜素，以明礬為媒染劑可染出紅色。漢代起，大規(guī)模種植茜草。但茜草不是正紅而是暗土紅色，后世逐漸發(fā)明了紅花染色技術(shù)，得到了鮮艷的正紅。

秦漢時(shí)期可以生產(chǎn)的染色豐富的絲綢織品包括

漢服的基本特點(diǎn)是交領(lǐng)、右衽，用繩帶系結(jié)，也兼用帶鉤等，又以盤領(lǐng)、直領(lǐng)等為其有益補(bǔ)充。結(jié)構(gòu)上，漢服分為十個(gè)部分：領(lǐng)、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、帶、系。

一套完整的漢服通常有三層：小衣（內(nèi)衣）、中衣、大衣。

大衣： 深衣、襜褕、圓領(lǐng)袍、衣裳、袿衣、袴褶、裲襠、半臂、褙子 外出、禮衣

中衣： 襦褲、裙襦、反閉、中單、曲領(lǐng) 襯托、保暖

小衣 ： 汗衣（汗衫）、褌、犢鼻褌、肚兜 貼身衣服

從形制上看，大衣主要有“上衣下裳”制（裳在古代指袴）、“深衣”制（把上衣下裳縫連起來(lái)）、“襦裙”制（襦，即短衣）、袴褶，“通裁”制（長(zhǎng)衫、外披）等類型。

其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服。

袍服（深衣）為百官及士人常服。

襦裙則為婦女喜愛(ài)的穿著。

普通勞動(dòng)人民一般著裋褐（上短衣，下長(zhǎng)袴）。

漢服是通過(guò)夏商周最古老的衣裳變化而來(lái)的，連裳或者深衣本來(lái)是公卿諸侯燕居的穿法，自漢朝以來(lái)作為第一禮裝。

【服飾】

式樣可以是花卉，如：金芍藥，黃鶴翎，金孔雀，側(cè)金盞，鶯羽黃；月下白，玉牡丹，玉寶相，玉玲瓏，一團(tuán)雪，貂蟬拜月，太液蓮。碧江霞，雙飛燕，剪霞綃，瑙盤，紫羅繖。美人紅，海云紅，繡芙蓉，胭脂香，錦荔枝，鶴頂紅。淡紅色的有佛見(jiàn)笑，紅粉團(tuán)，桃花菊，西施粉，玉樓春。

皇帝：明黃色

皇后：明黃色 正紅色 可戴鳳鈿/鳳冠

正一品：正紫色，可戴側(cè)鳳簪釵

各宮主位：寶藍(lán)色，可戴側(cè)鳳珠釵

從三品以上：可穿紅色（紅色必須為偏色，如橙紅、海棠紅），可佩戴金步搖，可佩帶垂至耳垂流蘇）

從四品以上：可穿紫色（紫色必須為偏色，如淺紫，紫羅蘭），可佩戴銀步搖，可佩帶短流蘇）

從五品以上：可穿藍(lán)色（藍(lán)色必須為偏色，如寶石藍(lán)，靛藍(lán)），可佩戴寶石翡翠為材質(zhì)制成的首飾）

從七品以上：可穿除了黃色，紅色，紫色，藍(lán)色之外的所有顏色，顏色可為正色?？膳宕魃汉飨笱罏椴馁|(zhì)制成的首飾

從九品以上：可穿除了黃色，紅色，紫色，藍(lán)色之外的所有顏色，顏色必須為偏色。可佩戴金銀為材質(zhì)制成的首飾

秀女：統(tǒng)一穿粉紅色/淺綠色宮服。只可帶頭花

{灰色為國(guó)喪時(shí)所穿，其余時(shí)候不得穿之。}

飛龍圖騰為皇帝之用

鳳凰牡丹為皇后之用

孔雀為正二品妃之用

正三品方可佩戴護(hù)甲

貴人才能飾一側(cè)絲質(zhì)流蘇

婉儀飾兩側(cè)絲質(zhì)流蘇

貴嬪以上方能飾步搖、兩側(cè)玉石瑪瑙流蘇

春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的染織工藝

　　中國(guó)服裝歷史悠久，可追溯到遠(yuǎn)古時(shí)期。在北京周口店猿人洞穴曾發(fā)掘出約 1.8萬(wàn)年前的骨針。浙江余姚河姆渡新石器時(shí)代遺址中，也有管狀骨針等物出土?？梢酝茢啵@些骨針是當(dāng)時(shí)縫制原始衣服用的。 　　中國(guó)人的祖先最初穿的衣服，是用樹(shù)葉或獸皮連在一起制成的圍裙。后來(lái),每個(gè)朝代的服飾都有其特點(diǎn),這和當(dāng)時(shí)農(nóng)、牧業(yè)及紡織生產(chǎn)水平密切相關(guān)。 　　春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，男女衣著通用上衣和下裳相連的“深衣”式。大麻、苧麻和葛織物是廣大勞動(dòng)人民的大宗衣著用料。統(tǒng)治者和貴族大量使用絲織物。部分地區(qū)也用毛、羽和木棉纖維紡織織物。漢代，絲、麻纖維的紡績(jī)、織造和印染工藝技術(shù)已很發(fā)達(dá)，染織品有紗、綃、絹、錦、布、帛等，服裝用料大大豐富。出土的西漢素紗禪衣僅重49克，可見(jiàn)當(dāng)時(shí)已能用桑蠶絲制成輕薄透明的長(zhǎng)衣。 　　隋唐兩代，統(tǒng)治者還對(duì)服裝作出嚴(yán)格的等級(jí)規(guī)定，使服裝成為權(quán)力的一種標(biāo)志。日常衣料廣泛使用麻布，裙料一般采用絲綢。隨著中外交往增加，服式也互有影響，如團(tuán)花的服飾是受波斯的影響；僧人則穿著印度式服裝“袈裟”?，F(xiàn)今日本的和服仍保留著中國(guó)唐代的服裝風(fēng)格。 　　唐宋到明代服式多是寬衣大袖，外衣多為長(zhǎng)袍。明代主要以棉布為主。 　　清代盛行馬褂、旗袍等滿族服式，體力勞動(dòng)者則穿短襖長(zhǎng)褲。 　　近代，由于紡織工業(yè)的發(fā)展,可供制做服裝的織物品種和數(shù)量增加,促進(jìn)了服裝生產(chǎn)。辛亥革命后，特別是五四運(yùn)動(dòng)后吸收西方服式特點(diǎn)的中山服、學(xué)生服等開(kāi)始出現(xiàn)。1950年以后，中山服幾乎已成為全國(guó)普遍流行的服裝，袍褂幾近消失。隨著大量?jī)?yōu)質(zhì)面料的出現(xiàn)，服裝款式也有發(fā)展?，F(xiàn)代服裝設(shè)計(jì)已成為工藝美術(shù)的一個(gè)分支，而服裝生產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化大批量生產(chǎn)。

秦漢時(shí)期紡織業(yè)

秦漢時(shí)期手工業(yè)門類齊全，主要有礦冶、木工、皮革、制陶、漆器、玉石器、煮鹽、 冶鐵、鑄錢等十幾個(gè)部門。影響較大的有冶鐵、鑄銅、紡織、漆器制造、造船等。

1、冶鐵

漢代冶鐵成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，冶鐵業(yè)發(fā)展是農(nóng)業(yè)和一般手工業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)。根據(jù)已經(jīng)發(fā)表的漢代冶鐵遺址有將近 60 處，有的工廠是在戰(zhàn)國(guó)原有基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，包括鞏義鐵生溝、南陽(yáng)瓦房店、溫縣招賢村等。

2、冶銅

漢代開(kāi)發(fā)的銅礦甚多，目前發(fā)掘的有河北興隆縣壽王墳山西古洞溝、廣西北流等遺址。

3、漆器

漢代是中國(guó)古代漆器制造全盛時(shí)代，所制造的漆器種類多，數(shù)量大、質(zhì)量精美。特別是各類飲食器皿，由于具有更大的優(yōu)越性，在一定程度上取代了青銅器。

4、玉器

漢初的玉器主要繼承戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的傳統(tǒng)，西漢中期以后玉器的種類花紋和制玉技術(shù)都出現(xiàn)了新的變化，與戰(zhàn)國(guó)時(shí)代有明顯的不同。

5、陶瓷器

漢代的陶器除了實(shí)用以外，還包括大量專門為隨葬而作的明器，專門為隨葬而制作的明器，可以分為模型和偶像兩大類。

6、磚瓦

制造磚瓦是漢代陶業(yè)的一個(gè)重要方面，和前代相比磚瓦的制作有了改進(jìn)，除了戰(zhàn)國(guó)以來(lái)的空心磚外，還發(fā)明了小型磚，使得當(dāng)時(shí)的建筑水平有了明顯的提高。

7、紡織和造紙

漢代紡織品有絲、麻、毛、棉四大類。

絲織品主要發(fā)現(xiàn)于長(zhǎng)沙馬王堆漢墓、江陵鳳凰山漢墓、滿城漢墓和新疆民豐尼亞遺址。

秦漢時(shí)期的染織工藝特點(diǎn)

染織工藝及其成就對(duì)后世影響極大 ,特別是在對(duì)外貿(mào)易 、禮樂(lè)文化的形成與發(fā)展方面都產(chǎn)生了 深遠(yuǎn)影響 。

繪,繡,織,印四種染織工藝是在紡織品上產(chǎn)生花紋的手段.商周時(shí)期主要采用繪和繡相結(jié)合的方法.秦漢以后,織與印的工藝已日趨成熟與發(fā)展,隋唐達(dá)到高峰.至明清,除繪花工藝逐步減少外,染,織,繡均已獨(dú)立成為一種完美的工藝手段

秦漢時(shí)期的染織工藝有哪些

刺繡

刺繡：又名"針繡"，俗稱"繡花"。以繡針引彩線(絲、絨、線)，按設(shè)計(jì)的花樣，在織物(絲綢、布帛)上刺綴運(yùn)針，以繡跡構(gòu)成紋樣或文字。

說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)，就是用針和線，把人的設(shè)計(jì)和制作，添加在任何織物上的一種藝術(shù)。刺繡是中國(guó)民間傳統(tǒng)手工藝之一，在中國(guó)至少有兩三千年歷史。中國(guó)刺繡主要有蘇繡、湘繡、蜀繡和粵繡四大門類。

刺繡的技法有：錯(cuò)針繡、亂針繡、網(wǎng)繡、滿地繡、鎖絲、納絲、納錦、平金、影金、盤金、鋪絨、刮絨、戳紗、灑線、挑花等，刺繡的用途主要包括生活和藝術(shù)裝飾，如服裝、床品、舞臺(tái)、藝術(shù)品等。

顧繡針?lè)?，最主要繼承了宋代最完備之已成繡法，更加以變化而運(yùn)用之，可謂集針?lè)ㄖ蟪?。用線主要仍多數(shù)用平線，有時(shí)亦用捻線，絲細(xì)如發(fā)，針腳平整，而所用色線種類之多，則非宋繡所能比擬。同時(shí)又使用中間色線，借色與補(bǔ)色，繡繪并用，力求逼真原稿。

又視圖案所需，可以隨意取材，不拘成法，真草、暹羅斗雞尾毛，薄金、頭發(fā)均可入繡別創(chuàng)新意，尤其利用發(fā)繡完成繪畫之制作，于世界染織史上從未一見(jiàn)，即此可知顧繡有極其巧妙精微之刺繡技術(shù)。

二、刺繡歷史

刺繡是中國(guó)優(yōu)秀的民族傳統(tǒng)工藝之一，刺繡與養(yǎng)蠶，繅絲分不開(kāi)，所以刺繡，又稱絲繡。中國(guó)是世界上發(fā)現(xiàn)與使用蠶絲最早的國(guó)家，人們?cè)谒奈迩昵熬鸵呀?jīng)開(kāi)始了養(yǎng)蠶、繅絲了。隨著蠶絲的使用，絲織品的產(chǎn)生與發(fā)展，刺繡工藝也逐漸興起。

在我國(guó)，刺繡的歷史極為久遠(yuǎn)。據(jù)《尚書》記載在四千前的章服制度，就規(guī)定"衣畫而裳繡"。宋代時(shí)期崇尚刺繡服裝的風(fēng)氣，已逐漸在民間廣泛流行，這也促使了中國(guó)絲繡工藝的發(fā)展。此后，又歷經(jīng)秦漢、唐宋、明清各朝的發(fā)展，我國(guó)的手工刺繡技藝，呈現(xiàn)出了繁華縟麗的景象。

古代稱"黹"、"針黹"。后因刺繡多為婦女所作，故又名"女紅"。刺繡，起源于人們對(duì)裝飾自身的需要。史傳黃帝時(shí)代就有彩繪花紋的記載。也就是說(shuō)古代原始人類早懂得用色彩來(lái)美化自己。開(kāi)始時(shí)將顏色涂在身上，"稱彰身";再進(jìn)一步刺在身上，稱"文身";后來(lái)就畫在衣服上，再發(fā)展成繡在服裝上。

明清時(shí)，封建王朝的宮廷繡工規(guī)模很大。民間刺繡也得到進(jìn)一步發(fā)展，先后產(chǎn)了蘇繡、粵繡、隴繡、湘繡、蜀繡，號(hào)稱「五大名繡」。

此外，還有顧繡、京繡、甌繡、魯繡、閩繡、汴繡、漢繡、麻繡和苗繡等。

刺繡，在古時(shí)又稱「女紅」。那時(shí)，每個(gè)女子必備的技藝就有刺繡。女子在繡房一針一線，織就著屬于自己的歲月年華，萬(wàn)千情思也藏在了那細(xì)細(xì)的繡線上。

三、刺繡文化

元代繡品傳世極少，臺(tái)北故宮博物院僅有一幅作品，由作品觀之，仍承繼宋代遺風(fēng)。元人用絨稍粗，落針不密，不如宋繡之精工。 元代統(tǒng)治者信奉喇嘛教，刺繡除了作一般的服飾點(diǎn)綴外，更多的則帶有濃厚的宗教色彩，被用于制作佛像，經(jīng)卷，幡幢，僧帽。

以西藏布達(dá)拉宮保存的元代《刺繡密集金剛像》為其代表，具有強(qiáng)烈的裝飾風(fēng)格。山東元代李裕庵墓出土的刺繡，除各種針?lè)ㄍ?，還發(fā)現(xiàn)了貼綾的作法。它是在一條裙帶上繡出梅花，花瓣是采用加貼綢料并加以綴繡的做法，富有立體感。

明代的染織工藝，至宣德間始變發(fā)達(dá)。明代刺繡以灑線繡最為新穎突出。灑線繡用雙股捻線計(jì)數(shù)，按方孔紗的紗孔繡制，以幾何紋為主，或配以鋪絨主花。

清代刺繡，宮廷御用的刺繡品，大部分均由宮中造辦處如意館的畫人繪制花樣，經(jīng)批核后再發(fā)送江南織造管轄的三個(gè)織繡作坊，照樣繡制，繡品極工整精美。除了御用的宮廷刺繡，同時(shí)在民間先后出現(xiàn)了許多地方繡，著名的有魯繡、粵繡、湘繡等、京繡、蘇繡、蜀繡等，各具地方特色。蘇、蜀、粵、湘四種地方繡，后又稱為"四大名繡"，其中蘇繡最負(fù)盛名。

蘇繡全盛時(shí)期，流派繁衍，名手競(jìng)秀，刺繡運(yùn)用普及于日常生活，造成刺繡針?lè)ǖ亩喾N變化，繡工更為精細(xì)，繡線配色更具巧思。所作圖案多為喜慶、長(zhǎng)壽、吉祥之意，尤其花鳥繡品，深受人們喜愛(ài)，享盛名的刺繡大家相繼而出。

清末民初，西學(xué)東漸，蘇繡出現(xiàn)了創(chuàng)新作品。光緒年間，余覺(jué)之妻沈云芝繡技精湛，聞名蘇州繡壇。沈氏30歲時(shí)，逢慈嬉太后70壽辰，沈氏繡了"八仙慶壽"的八幀作品祝壽，獲賜贈(zèng)"福""壽"兩字，因而改名沈壽。

沈繡以新意運(yùn)舊法，顯光弄色，參用寫實(shí)，將西畫肖神仿真的特點(diǎn)表現(xiàn)于刺繡之中，新創(chuàng)"仿真繡"，或稱"藝術(shù)繡"，針?lè)ǘ嘧?，富立體感。

而如今，這項(xiàng)精美絕倫的工藝，早已走出國(guó)門，成為國(guó)際舞臺(tái)上一道美麗風(fēng)景。當(dāng)傳統(tǒng)技藝在時(shí)尚領(lǐng)域，便綻放出奇異光彩。更彰顯出民族文化超凡脫俗的魅力。

現(xiàn)在，中國(guó)的刺繡工藝幾乎遍于全國(guó)，蘇州的蘇繡、湖南的湘繡、四川的蜀繡、廣東的粵繡各具特色，被譽(yù)為中國(guó)的四大名繡。發(fā)展到今天的刺繡藝術(shù)品，工藝精細(xì)復(fù)雜。

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秦漢時(shí)期的染織工藝是什么

嫘祖是軒轅黃帝的妻子,她經(jīng)常親自參加勞動(dòng)。據(jù)說(shuō),本來(lái)人們并不知道蠶的用途,當(dāng)時(shí)只有野生的蠶。嫘祖是第一個(gè)了解蠶的人。她了解了蠶的習(xí)性和用途。她教婦女養(yǎng)蠶、繅絲、織帛。從那時(shí)起,就有絲和帛了。螺祖自此也就成了蠶桑之神了。劉怨的《通鑒外紀(jì)》云:“西陵氏之女嫘祖,為黃帝元紀(jì),始教民育蠶,治絲繭以供衣服,后世紀(jì)先為蠶。”在《漢日儀》中又載:“祭蠶神要以中牢羊豕,蠶神為范窳夫人,寓氏公主?！苯?jīng)學(xué)者考證范窳夫人就是嫘祖,而寓氏公主即禺氏公主,為先蠶者西陵氏之女。嫘祖又稱“先蠶”或“蠶母”。所以過(guò)去蠶農(nóng)們都供奉嫘祖為祖師。

關(guān)于嫘祖養(yǎng)蠶吐絲之事,還有一個(gè)美麗動(dòng)人的愛(ài)情傳說(shuō):當(dāng)年黃帝選妻,有一條原則,他說(shuō):“不能光講長(zhǎng)相,只看外表,還要看有沒(méi)有本事?！庇捎谶x擇嚴(yán)格,所以年齡很大了還沒(méi)有結(jié)婚。

一天,黃帝打獵來(lái)到西山,抬頭一看,在山坡上一棵桑樹(shù)下,有一女子手扶著桑樹(shù)，一條單腿跪在地上,正從嘴里往外吐絲,地上已經(jīng)吐出一個(gè)像瓦甕那么大的繭。當(dāng)時(shí)黃帝躲在一塊大石頭后面看呆了。那個(gè)女子吐的絲有金黃色的、有銀白色的,都閃光發(fā)亮。黃帝看得入了迷,心想今天能遇上一個(gè)會(huì)吐絲的奇女子,真是做夢(mèng)也想不到哇!要是能得到這絲,紡織成布做成衣服該多好哇!想到這里,就要上前個(gè)明白,可又一想,不知這是誰(shuí)家的女子,貿(mào)然問(wèn)話太不禮貌了,還是等她吐完絲,休息時(shí)再問(wèn)吧。

那個(gè)女子在那兒一連吐了三個(gè)繭,起身就要走。黃帝 一看可急了,趕忙走出來(lái),拉住那女子拱手行禮道:“大姐請(qǐng) 留步。那女子看了他一眼說(shuō):“大哥有什么事嗎?”黃帝 說(shuō):“我看大姐會(huì)造絲,能不能教教我?！迸诱f(shuō):“我爹娘有 交代,誰(shuí)要想學(xué)造絲,有一個(gè)條件?！秉S帝忙問(wèn):“什么條件?”那女子說(shuō):“非丈夫不能傳授?！秉S帝聽(tīng)了心里怦怦直 跳，不知這女子說(shuō)的是真是假。他仔細(xì)看看那個(gè)女子,長(zhǎng)得很丑,臉皮黑,嘴唇厚,個(gè)頭也不高。可又一想,她是個(gè)干活的能手,看人不能光看人的模樣兒。有這樣一個(gè)好幫手,定成大事。

黃帝想到這兒就鼓起了勇氣說(shuō):“我愿意做你的丈夫,但不知大姐家住哪里?從何處來(lái),到何處去?”女子說(shuō):“我原是王母娘娘的侍女,名叫嫘祖,因?yàn)榉噶颂煲?guī),被打下凡間。”黃帝又問(wèn):“你犯了什么天規(guī)?”嫘祖說(shuō):“有一次,我到王母娘娘的花園去看花,花園里有一株五色香草,上面結(jié)滿了果實(shí)?？茨枪麑?shí)又好看,又有香味,就隨手摘了幾個(gè)塞進(jìn)嘴里,覺(jué)得香甜無(wú)比,就急忙咽了下去?？晒し虿淮缶陀X(jué)得心里有東西直往外翻,光想往外吐,便蹲在地上。一會(huì)兒就吐出來(lái)了,一看是絲。

后來(lái)不知從哪兒飛來(lái)幾只彩蛾,圍著草飛來(lái)飛去。我想若把這香草籽兒喂彩蛾吃了,彩蛾不也就會(huì)吐絲了嗎?結(jié)果,彩蛾真的會(huì)吐絲了,而且彩蛾下了子兒,那子兒慢慢變成蠶。我又用香草籽喂蠶,那蠶也吐出絲來(lái)。這五色香草原來(lái)是仙草。我想再摘些果實(shí),誰(shuí)知?jiǎng)傉艘话?。不知是誰(shuí)告訴了王母,王母大發(fā)脾氣,當(dāng)即把我打入凡間,我想不管怎樣,那香料籽也要帶上,王母派天兵把我扔到一個(gè)山旮旯里,差點(diǎn)被狼吃了，幸虧被撿干柴的西陵氏所救,我就認(rèn)她為母,二人相依為命,過(guò)苦日子,直到今天……”

黃帝聽(tīng)罷,伸手抓住了嫘祖的肩膀,不知說(shuō)什么才好。嫘祖又說(shuō)：“此山坡上,我已經(jīng)養(yǎng)了一些蠶正在吐絲,那些蠶都吃桑葉,長(zhǎng)得也不錯(cuò),咱先去看看吧!黃帝沿著她指的方向走去,看到那些蠶已結(jié)了繭。黃帝高興地說(shuō):”我現(xiàn)在就回去,派些人來(lái)把蠶繭帶回去?！辨凶嫘χc(diǎn)了點(diǎn)頭。黃帝先派人回到家,把選嫘祖為妻的事跟少典和附寶講了，老倆口一傳出去,男男女女、老老少少都來(lái)了。黃帝和嫘祖回來(lái)時(shí),大家都圍著看。有的小聲地說(shuō):“那么多漂亮的不挑,偏挑了這個(gè)粗糙人。”有的說(shuō):“放心吧,黃帝辦事有把握。”

嫘祖很開(kāi)朗,一到這里就領(lǐng)著幾個(gè)姑娘抽起絲來(lái)。抽著盤著干得有條有理,大家都跟著學(xué)起來(lái)。少典、附寶、有巢氏、后稷和一些上年歲的人,看著一盤盤又細(xì)又軟的絲,都非常高興。

自從嫘祖來(lái)到以后,這里的人都學(xué)會(huì)了養(yǎng)蠶、繅絲、紡物、織錦,越來(lái)越多的人都穿上了衣服。大家都說(shuō):“還是黃帝有眼力,看人光看樣不中?！比藗兌寂宸凶?。嫘祖先于黃帝逝世。因?yàn)樗笆侵袊?guó)第一個(gè)養(yǎng)蠶抽絲的人,后人尊她為先蠶,奉她為神。過(guò)去農(nóng)家的織機(jī)房里都供嫘祖為祖神。

秦漢時(shí)期的紡織,印染,服飾的設(shè)計(jì)特色有哪些

服裝：　　秦漢服飾(公元前221～公元220)這一時(shí)期的衣料較春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期豐富，深衣也得到了新的發(fā)展。特別在漢代，隨著輿服制度的建立，服飾的官階等級(jí)區(qū)別也更加嚴(yán)格。秦漢服裝面料仍重錦繡。繡紋多有山云鳥獸或藤蔓植物花樣，織錦有各種復(fù)雜的幾何菱紋，以及織有文字的通幅花紋。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開(kāi)辟了中國(guó)與西方各國(guó)的陸路通道，成千上萬(wàn)匹絲綢源源外運(yùn)，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱“絲綢之路 ”。于是，中華服飾文化傳往世界。自秦而漢，深衣有了一些發(fā)展和變化。從東漢社會(huì)上層來(lái)看，通裁的袍服轉(zhuǎn)入制度化。秦代服制與戰(zhàn)國(guó)時(shí)無(wú)大差別，保中國(guó)服飾持深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣一并顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風(fēng)格。足下為歧頭履。腰間束帶。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20余種。服飾上的等級(jí)差別已十分明顯。主要表現(xiàn)在:①冠服在因襲舊制的基礎(chǔ)上，發(fā)展成為區(qū)分等級(jí)的基本標(biāo)識(shí);②佩綬制度確立為區(qū)分官階的標(biāo)識(shí)?！　∥簳x南北朝服飾(220～589）魏晉和南北朝時(shí)期，等級(jí)服飾有所變革，民族服飾大為交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫綸巾、白綸巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋綠三色為九品之別 ”。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。晉代的首服除幅巾為社會(huì)沿用之外，有官職的男子還戴小冠子，而冠上再加紗帽的稱漆紗籠冠，本是兩漢武士之制，傳之又傳，不僅用于男官員，并流?竇淝夷信?ㄓ謾D媳背?保?狽繳偈?褡迦脛?中原，人民錯(cuò)居雜處，政治、經(jīng)濟(jì)、文化風(fēng)習(xí)相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發(fā)展。北方民族短衣打扮的啞褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著“上儉下豐”。東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始于漢代，晉代時(shí)具有了上衣短小、下裙寬大的特色。足穿笏頭履、高齒履(一種漆畫木屐)，流行一時(shí)。另一方面，少數(shù)民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏朝于太和十八年(494)遷都洛陽(yáng)后，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服漢魏衣冠”。原來(lái)鮮卑族穿著夾領(lǐng)小袖衣服，這次改革舊俗，史稱“孝文改制”，使秦漢以來(lái)冠服舊制得以賡續(xù)，推動(dòng)了中華服飾文化的發(fā)展?！　∷逄品棧?81～907）隋唐時(shí)期，中國(guó)由分裂而統(tǒng)一，由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)文化繁榮，服飾的發(fā)展無(wú)論衣料還是衣式，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。彩錦，是五色俱備織成種種花紋的絲綢，常用作半臂和衣領(lǐng)邊緣服飾。特種宮錦，花紋有對(duì)雉、斗羊、翔鳳、游鱗之狀，章彩華麗。刺繡，有五色彩繡和金銀線繡等。印染花紋，分多色套染和單色染。隋唐時(shí)期男子冠服特點(diǎn)主要是上層人物穿長(zhǎng)袍，官員戴幞頭、百姓著短衫。直到五代，變化不大。天子、百官的官服用顏色來(lái)區(qū)分等級(jí)，用花紋表示官階。隋唐女裝富有時(shí)裝性，往往由爭(zhēng)奇的宮廷婦女服裝發(fā)展到民間，被紛紛仿效，又往往受西北民族影響而別具一格。隋唐時(shí)期最時(shí)興的女子衣著是襦裙，即短上衣加長(zhǎng)裙，裙腰以綢帶高系，幾乎及腋下。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開(kāi)的“半臂”，有對(duì)襟、套頭、翻領(lǐng)或無(wú)領(lǐng)式樣，袖長(zhǎng)齊肘，身長(zhǎng)及腰，以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。因領(lǐng)口寬大，穿時(shí)袒露上胸。半臂歷久不衰，后來(lái)男子也有穿著的。當(dāng)時(shí)還流行長(zhǎng)巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞于手臂間，名曰披帛。唐代婦女的發(fā)飾多種多樣，各有專名。女鞋一般是花鞋，多用錦繡織物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少數(shù)民族和天竺、波斯等外來(lái)文化，唐貞觀至開(kāi)元年間十分流行胡服新裝?！　∷芜|夏金元服飾（947～1368）宋代基本保留了漢民族服飾的風(fēng)格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項(xiàng)、女真及蒙古民族的特點(diǎn)。各民族服飾再度交流與融合。宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈(zèng)送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖長(zhǎng)袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。宋代官服又沿襲唐代章服的佩魚制度，有資格穿紫、緋色公服的官員都須在腰間佩掛“魚袋”，袋內(nèi)裝有金、銀、銅制成的魚，以區(qū)別官品?！胺叫那I(lǐng)”也是朝服的特征，即朝服項(xiàng)間套上圓下方的飾物。宋代官員公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圓領(lǐng)衫和帽帶下垂的軟翅幞頭，依然唐式，腳下卻改著更便于平時(shí)起居的便鞋。宋代遺老的代表性服飾為合領(lǐng)(交領(lǐng))大袖的寬身袍衫、東坡巾。袍用深色材料緣邊，以存古風(fēng)。東坡巾為方筒狀高巾子，相傳為大文學(xué)家蘇東坡創(chuàng)制，實(shí)為古代幅巾的復(fù)興，明代的老年士紳還常戴用。宋代民間首服也有種種流行。男子流行幞頭、幅巾，女子則流行花冠和蓋頭。婦女發(fā)式和花冠，是當(dāng)時(shí)對(duì)美追求的重點(diǎn)，最能表現(xiàn)宋代裝束的變化。唐及五代的女子花冠已日趨危巧，宋代花冠再加發(fā)展變化，通常以花鳥狀簪釵梳篦插于發(fā)髻之上，無(wú)奇不有。遼、西夏、金分別為中國(guó)古代契丹、黨項(xiàng)、女真民族建立的政權(quán)，其服飾反映了在與漢民族進(jìn)行長(zhǎng)期文化交流中，各自發(fā)揚(yáng)民族傳統(tǒng)的發(fā)展軌跡。黨項(xiàng)族婦女多著翻領(lǐng)胡服，領(lǐng)間刺繡精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣，足下著長(zhǎng)統(tǒng)靴，宜于馬上作戰(zhàn)射獵;婦女穿窄袖交領(lǐng)袍衫，長(zhǎng)齊足背，都是左衽，正與漢人相反，所習(xí)慣穿用的釣墩傳到內(nèi)地曾廣為流行。遼金政權(quán)考慮到與漢族雜處共存的現(xiàn)實(shí)，都曾設(shè)“南官”制度，以漢族治境內(nèi)漢人，對(duì)漢族官員采用唐宋官服舊制。遼代以絲綢官服上山水鳥獸刺繡紋樣區(qū)分官品，影響到明清官服的等級(jí)標(biāo)識(shí)，金代則以官服上花朵紋樣大小定尊卑，品級(jí)最低的用無(wú)紋或小菱紋的芝麻羅。契丹、女真男服因便于行動(dòng)，也為漢人采用。元代于延釣元年(1314)參酌古今蒙漢服制，對(duì)上下官民服色等作了統(tǒng)一規(guī)定。漢官服式仍多為唐式圓領(lǐng)衣和幞頭; 蒙古族官員則穿合領(lǐng)衣，戴四方瓦楞帽;中下層為便于馬上馳騁，最時(shí)興腰間多褶的辮線襖子(圓領(lǐng)緊袖袍，寬下擺、折褶、有辮線圍腰)，戴笠子帽。元代紡織物有納石矢金錦、渾金搭子、金段子、兜羅錦、三棱羅、大綾、小綾、南絹、北絹、木錦布、番錦布……種種名目。元代每年舉行10余次大朝會(huì)，屆時(shí)萬(wàn)千官員穿同一顏色、式樣并加飾納石矢金錦珠寶的高級(jí)禮服，稱作質(zhì)孫服，糜費(fèi)為歷朝少有。這種服式到明代卻被用作差役服裝。　　明清服飾（1368～1911）明代以漢族傳統(tǒng)服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會(huì)的服飾均有明顯等級(jí)。上層社會(huì)的官服是權(quán)力的象征，歷來(lái)受到統(tǒng)治階級(jí)的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來(lái)紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語(yǔ)》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用“補(bǔ)子”表示品級(jí)。補(bǔ)子是一塊約40～50厘米見(jiàn)方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補(bǔ)子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領(lǐng)袍衫則憑衣服長(zhǎng)短和袖子大小區(qū)分身份，長(zhǎng)大者為尊。明代官員的主要首服沿襲宋元幞頭而稍有不同?；实鄞鳛跫喺凵辖恚背嶙院蟛肯蛏县Q起。官員朝服戴展翅漆紗幞頭，常服戴烏紗帽。受到誥封的官員妻、母，也有以紋、飾區(qū)別等級(jí)的紅色大袖禮服和各式霞披。此外，上層?jì)D女中已著用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服裝或長(zhǎng)、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統(tǒng)，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動(dòng)大眾只許用褐色。一般人的帽，除唐宋以來(lái)舊樣依然流行外，朱元璋又親自制訂兩種，頒行全國(guó)，士庶通用。一種是方桶狀黑漆紗帽，稱四方平定巾;一種是由六片合成的半球形小帽，稱六合一統(tǒng)帽，取意四海升平、天下歸一。后者留傳下來(lái)，俗稱瓜皮帽，系用黑色絨、緞等制成。清王朝時(shí)，以暴力手段推行剃發(fā)易服，按滿族習(xí)俗統(tǒng)一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發(fā)挽髻，著寬松衣，穿長(zhǎng)統(tǒng)襪、淺面鞋;清時(shí)則擻發(fā)留辮，辮垂腦后，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長(zhǎng)袍馬褂。馬褂為加于袍的外褂，因起源于騎馬短衣而得名，特點(diǎn)是前后開(kāi)衩、當(dāng)胸釘石青補(bǔ)子一方(親王、郡王用圓補(bǔ))。補(bǔ)子的鳥獸紋樣和等級(jí)順序與明朝大同小異。清代官帽與前朝絕然不同，凡軍士、差役以上軍政人員都戴似斗笠而小的緯帽，按冬夏季節(jié)有暖帽、涼帽之分，還視品級(jí)高低安上不同顏色、質(zhì)料的“頂子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎稱花翎，高級(jí)的翎上有“眼”(羽毛上的圓斑)，并有單眼、雙眼、三眼之別，眼多者為貴，只有親王或功勛卓著的大臣才被賞戴?；实塾袝r(shí)還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項(xiàng)掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木制成，構(gòu)成清代官服的又一特點(diǎn)。絲紡繡染及各種手工專業(yè)的進(jìn)步，為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時(shí)期還保留明代款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止;到晚清時(shí)都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻(俗稱兩把頭)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍，長(zhǎng)期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用?！　≈袊?guó)古代女子的發(fā)飾講究的是精巧而華美，而且所佩戴的頭飾和女子的身份地位也是有很大的關(guān)系的，不同地位的人在不同場(chǎng)合所佩戴的頭飾也是不一樣的，我們經(jīng)常在電視上看到古代女子的發(fā)飾，你知道它們都叫什么名字嗎?今天小編給大家簡(jiǎn)單介紹一下古代女子經(jīng)常用的六種發(fā)飾?！　“l(fā)飾　　看看中國(guó)古代女子的發(fā)飾：　　1、步搖　　步搖是在頂部掛珠玉垂飾的簪或釵，由于古時(shí)女子行走，裙裾也要保持不動(dòng)，否則即是不穩(wěn)重，但步搖上的垂飾卻搖曳生姿，極大地豐富了女性的美態(tài)。佩步搖者多為身份高貴之女性，因步搖這種發(fā)飾所用材質(zhì)高貴，制作精美，造型漂亮，故而非一般婦女所能使用?！　?、華勝　　華勝是插于髻上或綴于額前的發(fā)飾。從《紅樓夢(mèng)》劇照中王熙鳳的裝扮，我們可以觀賞到典型的金釵(朝陽(yáng)五鳳掛珠釵)與華勝?！　?、梳篦　　梳篦在古時(shí)是人手必備的發(fā)飾，尤其是婦女，幾乎梳不離身，時(shí)間一久，便形成插梳的風(fēng)氣。篦是一種比梳子密的梳頭工具，初時(shí)用以去除發(fā)垢?！　?、笄　　女子滿十五歲便算成人，謂之“及笄”之年，笄就是固定發(fā)髻的一種發(fā)飾，“笄禮”是由一個(gè)婦人給及齡女子梳一個(gè)發(fā)髻，插上一支笄，禮后再取下?！　?、簪　　簪是笄的發(fā)展，同樣起固定發(fā)髻之用。在前端加以紋飾，雕刻成植物(花草)、動(dòng)物(鳳凰孔雀)、吉祥器物(如意)等形，并可用金、玉、象牙、玳瑁等貴重材料制作，工藝也愈發(fā)豐富，有鏨花、鏤花及盤花等?！　?、釵　　很多人都分不清古代女子發(fā)飾釵與簪基本相同，民間通常用“一腳為簪兩腳為釵”來(lái)做簡(jiǎn)單區(qū)別?！　“l(fā)型：　　發(fā)式是婦女頭部的重要裝飾，能增加其儀容的俊美。古代婦女發(fā)式造型的變化，極為富麗而多姿，歷代相承，不斷變化，從簡(jiǎn)至繁，，又從繁復(fù)簡(jiǎn)，往返交替，有關(guān)記載甚多，僅就《髻鬟品》記載就不下百余種。這些發(fā)名皆是由發(fā)型與首飾寓意而命名，綽號(hào)雖多，按其編法與發(fā)式可概括為幾種基本類型，簡(jiǎn)述于下：　　1．結(jié)鬟式　　這類發(fā)型，皆是結(jié)鬟而成，有的聳立頭頂，有的傾向兩側(cè)，有的平展，有的垂掛，婦女自身頭發(fā)有限，往往加上‘假發(fā)”，首飾，巍峨華麗。據(jù)記載：相傳漢武帝時(shí)，瑤池王母來(lái)會(huì)，諸仙女之發(fā)髻皆異人間，高環(huán)巍峨，帝令官妃仿效，因此號(hào)為“高鬟望仙髻”①，再飾有各種珠寶，金簪風(fēng)釵或步搖，就更華麗高貴。這種高環(huán)發(fā)型有一至九鬟，是最尊貴的發(fā)式，多用來(lái)表示神話中之仙女，皇后貴妃與貴女流的發(fā)型(從八十七神仙圖卷與永樂(lè)宮壁畫的玉女等發(fā)式亦可見(jiàn)證)。未出室的少女也可采用，但裝飾不宜過(guò)分華麗，這種發(fā)式秦漢兩代及秦以前各代頗為盛行，漢以后各代多崇為仙女發(fā)型，名流仕女也有采用?！　∑湫问接懈喵?，有乎鬟，有垂鬟，有在頭頂，有在兩側(cè)，鬟數(shù)也可隨意結(jié)扎而定，變化很多，可靈活運(yùn)用?！　?．?dāng)Q旋式　　這是漢代末期始創(chuàng)的一種發(fā)式，據(jù)記載為甄后所刨，后相互崇向而流行。這種發(fā)式的編法是將頭發(fā)分成幾股，象擰麻花似地把發(fā)蟠曲扭轉(zhuǎn)而纏盤在頭上。據(jù)記載甄后入魏宮時(shí)，宮中有一綠蛇，甄后每日梳妝時(shí)，此蛇則盤纏成形，甄后仿效而梳成為髻，每天皆因蛇形變化而梳髻不同，因而號(hào)為“靈蛇髻”①?！　∵@種發(fā)型靈活生動(dòng)又饒有風(fēng)韻，為神女與未出室的名貴女流所好用。這種發(fā)式變化的形式很多，可擰可盤，旋扭于頭頂、頭側(cè)，頭前，變化生動(dòng)舒美，在古代仕女畫中尤為多見(jiàn)。造型時(shí)可靈活運(yùn)用?！　?．盤疊式　　這種發(fā)式在唐代的繪畫、雕塑與墓壁畫皆可見(jiàn)到，唐武則天的孫女永泰公主李惠仙的墓壁畫中，有很多盤疊的螺髻。據(jù)記載；唐長(zhǎng)安的婦女好梳盤桓髻(即螺髻)．回，其形高聳而不走落，號(hào)為螺髻。在長(zhǎng)安風(fēng)靡一時(shí)，這種“螺髻”主要以盤疊形式作成，其法是將頭發(fā)用絲線分股攏結(jié)系起，然后采用編、盤、疊等手法，把發(fā)髻盤疊成螺狀，放置在頭頂或兩側(cè)或前額與腦后，也可隨意盤疊各種形式?！　∵@種發(fā)型秀麗而富有裝飾性，在王漁洋之詩(shī)贊有“青螺如髻秀堪餐”，按盤疊之方法，可作出各式各樣的螺謦。在造型中可靈活運(yùn)用?！　?．反綰式　　這類發(fā)式據(jù)段成式之《髻鬟品》中記有魏武帝宮中的宮妃梳反綰臀的記載，隋唐這種發(fā)式也甚為流行①，在《妝臺(tái)記》中記有“唐武德中梳半翻髻，反綰髻，分髫臀”。反綰是將頭發(fā)攏高翻綰而成，也屬于高髻的發(fā)式，其制法是將頭發(fā)往后攏結(jié)，用絲線結(jié)扎，再分若干股，翻綰出各種式樣。有的梳編成驚鳥雙翼欲展的樣子，稱為“警鵠髻”，也有梳編成單刀或雙刀的樣子，稱為“翻刀髻”，也有將多股的頭發(fā)翻綰成花式，稱為“百花”。其形式與手法甚多，皆靠攏結(jié)翻綰或反綰而成?！　∵@種發(fā)型多為宮妃、名貴女流所好用，未出室的少女常在反綰的髻下留一發(fā)尾，使之垂在肩后，稱為“燕尾，亦稱“分髫髻”。歷代的稱呼雖不相同，但其基本發(fā)式是相似的，在造型時(shí)，可靈活變化與參考?！　?．結(jié)椎式　　這類發(fā)式在古代婦女的發(fā)型中，最為普遍，采用最廣，歷代都有采用，延續(xù)最長(zhǎng)，從商周、秦漢、隋唐、宋、元、明、清等歷代皆沿用。只是發(fā)型的高、平，低，及結(jié)椎在前、中、左右、后等變化不同而已。這種發(fā)式的梳編法，是將頭發(fā)攏結(jié)在頭頂或頭側(cè)，或前額與腦后，在扎束后挽結(jié)成椎，用簪或釵貫住，可盤卷成一椎、二椎至三椎，使之聳豎于頭頂或兩側(cè)。據(jù)記載：梁翼之妻孫壽將結(jié)椎置于頭側(cè)，并使其下墮，稱為“墮馬髻”，亦稱‘梁氏新妝’，曾風(fēng)行一時(shí)，趙合德入宮時(shí)將發(fā)卷高為椎，稱為“新興髻”。梁鴻之妻孟光好梳“椎臀”。①這些發(fā)式皆是結(jié)椎式的變化，掌握其梳編法，就可變化或創(chuàng)制各式各樣的椎髻，在造型時(shí)可靈活運(yùn) 用。各式椎髻多為已婚少婦所用?！　?．對(duì)稱式　　這類發(fā)式從秦漢一直沿用下來(lái)，歷代皆有采用，其典型的發(fā)式是“雙丫髻”與“卯發(fā)”，“雙丫髻”主要是宮廷侍女、侍婢丫環(huán)的發(fā)式，據(jù)傳秦始皇令宮廷侍女梳雙丫髻，穿背子與衫，歷代沿繼襲用，一直至清代仍是不變。這種發(fā)式是將頭發(fā)從頂中分兩大股，往兩側(cè)乎梳，并系結(jié)于兩側(cè)，再挽結(jié)成兩大髻，使其對(duì)稱放置在兩側(cè)。也可對(duì)稱結(jié)鬟，使之垂下，為民間少女所好用?！　　皝O發(fā)”　　這是一種童發(fā)，男女皆可通用，因其形似“丱”，故稱丱發(fā)”，其形制是將發(fā)分成兩大股，對(duì)稱系結(jié)成二椎，放置在左右兩側(cè)的頭頂上，并在髻中引出一小綹尾發(fā)使其自然垂下，最長(zhǎng)可至肩，為歷代童發(fā)的主要發(fā)型。　　蟬鬢、博鬢，這兩種不是發(fā)型，但是各種發(fā)型必需配備的兩種鬢式。　　蟬鬢，據(jù)記載是魏文帝曹丕的宮人莫瓊樹(shù)所制①，它是兩鬢的裝飾，將兩鬢梳得很薄而透明，形如蟬翼，故稱“蟬鬢’，古詩(shī)中形容婦女經(jīng)常有“云鬟霧鬢”之句，薄而透明的蟬鬢與厚而高實(shí)的發(fā)式結(jié)合與對(duì)比，使婦女的發(fā)型富于變化而別致?！　〔W，歷代僻L儀典0，《輿服志》皆規(guī)定宮中的后妃要博鬢，品貴夫人也須博鬢，博鬢即以鬢掩耳，或往后攏掩半耳，是一種禮儀的鬢式?！　D女最常見(jiàn)的發(fā)型，按其梳編規(guī)律分為以上六大類，在造型時(shí)，可依據(jù)各類的梳編法，采用髻、鬟，盤，綰、疊，擰，結(jié)等等手法，梳編出更多的發(fā)式，并根據(jù)朝代、身分、年齡，個(gè)性崇好等結(jié)合而運(yùn)用，就能創(chuàng)制較好的婦女發(fā)式。　　唐代婦女發(fā)式多姿多態(tài)。唐段成式在《髻鬟品》中寫道：“高祖宮中有半翻髻、反綰髻、樂(lè)游髻。明皇帝宮中，雙環(huán)望仙髻、回鶻髻、貴妃作愁來(lái)髻。貞元中有歸順髻，又有鬧掃妝髻。長(zhǎng)安城中有盤桓髻、驚鵠髻，又拋家髻及倭墮髻”。另外在《妝臺(tái)記》，以及《新唐書》、《中華古今注》等書中，也有對(duì)唐代婦女發(fā)髻式樣的記述。文物考古工作者曾分別在唐代墓葬出土的陶俑，以及石槨線雕、壁畫中見(jiàn)到一些如古籍中描述的發(fā)髻式樣，但都沒(méi)有我發(fā)現(xiàn)的西安東郊唐長(zhǎng)安平康坊、西郊醴泉坊三彩窯出土陶俑發(fā)式實(shí)物這么集中和多樣?，F(xiàn)將我發(fā)現(xiàn)和收藏的唐長(zhǎng)安三彩窯陶仕女俑及其發(fā)式分別予以介紹，以便從唐代婦女多姿的發(fā)式這一側(cè)面窺探唐代社會(huì)的興旺和開(kāi)放程度?！　」?368年，名太祖朱元璋在應(yīng)天稱帝，立國(guó)號(hào)明。明朝建國(guó)后，采取了一系列講求實(shí)效的措施，以利恢復(fù)生產(chǎn)。由于生產(chǎn)力獲得了提高，市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，新型工業(yè)不斷涌現(xiàn)，一些工業(yè)城于是隨之形成，統(tǒng)一后的多民族國(guó)家進(jìn)一步鞏固。明從蒙古族統(tǒng)治的元朝奪取政權(quán)后，注重對(duì)不符合漢族習(xí)俗的禮儀進(jìn)行了整治，多采用和恢復(fù)了唐宋時(shí)期的制度和習(xí)俗。從所收集的資料看，明代婦女的發(fā)式，雖不及唐宋時(shí)期豐富多樣，但也具有其本時(shí)代的一些特色?！　∶鞒趸境幸u了宋元的發(fā)式，待嘉靖以后婦女的發(fā)式起了明顯的變化，“桃心髻”是當(dāng)時(shí)較時(shí)興的發(fā)式，婦女的發(fā)髻梳理成扁圓形，再在髻頂飾以花朵。以后又演變?yōu)榻疸y絲挽結(jié)，且將發(fā)髻梳高。髻頂亦裝飾珠玉寶翠等?！疤一佟钡淖冃伟l(fā)式，花樣繁多，諸如“桃尖頂髻”、“鵝膽心髻”及仿漢代的“墮馬髻”等。　　雙螺髻：明代雙螺髻，其狀類似于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的螺髻。時(shí)稱“把子”，是江南女子偏愛(ài)的一種簡(jiǎn)便大方的發(fā)式，尤其是丫環(huán)梳理此髻者較多，其髻式豐富、多變，且流行于民間女子。　　假髻：又稱鬏髻，為明代宮中侍女、婦人所仲愛(ài)。當(dāng)時(shí)有“宮女多高髻，民間喜低髻”之說(shuō)。此類假髻形式大多仿古，制法為先用鐵絲編圈，再盤織上頭發(fā)即成為一種待用的妝飾物。明末清初特別時(shí)興，在一些首飾店鋪，還有現(xiàn)成的假髻出售?！　☆^箍：又名“額帕”。明代無(wú)論老婦、小女都非常盛行。一說(shuō)頭箍是從原“包頭”演變而來(lái)，最初以粽絲編結(jié)而成為網(wǎng)住頭發(fā)而已，初時(shí)尚寬而后行窄，其實(shí)用性為束發(fā)用，并兼之裝飾性，取窄小一條扎在額眉之上。此裝飾物自明代始有?！　∧档ゎ^：高髻的一種，蘇州流行此式，后逐漸傳到北方。尤侗詩(shī)：“聞?wù)f江南高一尺，六宮爭(zhēng)學(xué)牡丹頭?！比苏f(shuō)其重者幾至不能舉首，形容其發(fā)式高大，實(shí)際約七寸，鬢蓬松而髻光潤(rùn)，髻后施雙綹發(fā)尾。此種發(fā)式，一般均充假發(fā)加以襯墊。　　明代宮女髻發(fā)式、戴蓮花冠、簪花　　清朝發(fā)型解析　　清代的祖先，為原先居住在中國(guó)東北部的滿族。明末農(nóng)民起義此起彼伏，滿族貴族乘虛而入，于1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清滅，這 237年間，清王朝經(jīng)歷了三個(gè)階段。前期是一個(gè)統(tǒng)一的多民族國(guó)家，并獲得了鞏固，中期社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，資本主義開(kāi)始萌芽，末期步入封建社會(huì)制度的衰落和瓦解。　　清統(tǒng)治者在關(guān)內(nèi)建立政權(quán)以后，強(qiáng)令漢族遵循滿族習(xí)俗，剃發(fā)留辮是其中之一。清初婦女發(fā)式及妝飾還各自保留本民族的特點(diǎn)，以后逐步發(fā)生了明顯的變化。發(fā)髻上的裝飾物，不用金銀，而多用珠翠，這是崇禎年間的特點(diǎn)。中期崇尚高髻，如模仿滿族宮女的發(fā)式，是將頭發(fā)均分成兩把，謂“叉子頭”，在腦后垂下的一綹發(fā)尾，修剪成兩個(gè)尖角，稱“燕尾”。此后又流行平頭，謂之“平三套”或“蘇州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻風(fēng)俗。頭發(fā)裝飾亦有特色，“冠子”即是一例，老年婦女多好之。還有“一字頭”豪華奢侈，高如牌樓，皇室偏愛(ài)的大拉翅即是其中最著名的一支。　　高髻：清代高髻都以假發(fā)摻和襯墊梳理而成，如康熙、乾隆年間流行的牡丹頭、荷花頭、缽盂頭即屬此類。其樣式豪華，高高聳立達(dá)七寸余，猶如盛開(kāi)的牡丹、荷花。腦后梳理成扁平的三層盤狀，并以簪或釵相固定，髻后作燕尾狀，缽盂頭則形如覆盂，因此類髻發(fā)梳理繁雜，故待到清末剪發(fā)風(fēng)盛行時(shí)，就逐漸趨于淘汰了?！　〈罄幔河置捌祺佟?，是清代滿族女子最具特色的、集發(fā)式造型與妝飾于一體的著名發(fā)式。其梳理方式特別繁復(fù)，是受漢族婦女“如意頭”影響而演變而成的，為清宮廷貴婦所鐘愛(ài)?！　」谧?、纂：清代老年婦女多在髻上加罩一硬紙和黑色綢緞制成的飾物，繡以吉祥紋樣、壽字等，用簪扦于髻上。中年婦女則多戴用鬃麻編成、再裱以綢緞的 “纂”，然后飾以鮮花等，更顯其秀美與華麗之色。纂的形狀象一只鞋幫，僅有二壁，以后又演變?yōu)椴恢苯佑米耄^之“真纂”，實(shí)際就是在頭上盤一元髻而已

秦漢時(shí)期紡織品紋樣

按用途分為：衣著用紡織品；裝飾用紡織品；工業(yè)用紡織品。

按生產(chǎn)方式不同分為：線類；帶類；繩類；機(jī)織物；無(wú)紡布；針織物。

衣著用紡織品：指制作服裝和各種紡織品各種紡織面料以及縫紉線、松緊帶、領(lǐng)襯等各種紡織品輔料和針織成衣、手套、襪子等。

裝飾用紡織品：指室內(nèi)用品、床上用品和戶外用品，包括家具和餐廳浴室用品，如地毯、沙發(fā)套、坐墊（套）、壁毯、貼布、罩、窗簾、毛巾等。床上用品包括床罩、床單、被面、被套、枕芯、被芯、枕套等。戶外用品包括人造草坪等?？梢哉J(rèn)為裝飾用紡織品在品種結(jié)構(gòu)、織紋圖案和配色等方面較其他紡織品有更多地突出特點(diǎn)。

工業(yè)用紡織品：指廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的紡織品，如篷蓋布、槍炮衣、過(guò)濾布、篩網(wǎng)、路基布等。

線類：指紡織纖維經(jīng)紡紗加工而成紗，兩根以上紗捻合而成的。

帶類：指窄幅或管狀的織物。

繩類：指多股線捻合而成繩。

機(jī)織物：指采用經(jīng)緯相交織造的織物。

無(wú)紡布：指不經(jīng)傳統(tǒng)紡織工藝，而由纖維鋪網(wǎng)加工處理而形成的薄片紡織品。

針織物：指由紗線成圈相互串套而成的織物或直接成型的衣著用品。

秦漢時(shí)期的染織工藝圖片

根據(jù)考古資料來(lái)看，我國(guó)最早的染色行為出現(xiàn)在舊石器時(shí)代晚期。植物染料的染色在中國(guó)古代又稱“草染”。在早期的一些史書中，就有關(guān)于練漂、染色的記載。如，“八月載績(jī)，載玄載黃，我朱孔陽(yáng)，為公子裳?！保ā对?shī)經(jīng)·豳風(fēng)·七月》）“三八為縹，五人為鯫，七八為緇。”（《周禮》）都是關(guān)于染事的描述。而《詩(shī)經(jīng)》中“終朝采綠，不盈一燜，……終朝采藍(lán)，不盈一檐”；“東門之蟬，茹蒽在彼”則具體點(diǎn)明了所用染料是靛藍(lán)和茜草。據(jù)《周禮》載，在西周初年國(guó)家就設(shè)有專司染事的管理機(jī)構(gòu)，主管染料的征集、加工和漂染。在秦代設(shè)有“染色司”、唐宋設(shè)有“染院”、明清則設(shè)有“藍(lán)靛所”等管理機(jī)構(gòu)。

夏代先民可能已經(jīng)開(kāi)始使用藍(lán)草進(jìn)行染色了。商周時(shí)期，使用的染草主要有藍(lán)草、茜草、紫草、藎草、皂斗等。秦漢時(shí)期，染料植物的種植面積和品種不斷擴(kuò)大，已經(jīng)出現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)。而植物染料的制備到南北朝時(shí)已經(jīng)相當(dāng)完備，可供常年存儲(chǔ)使用。至明清兩代，染料植物的種植、制備工藝、印染技術(shù)等均達(dá)鼎盛時(shí)期；尤其是在清代，植物染料不僅自給自足，而且還大量出口。

歷史上，植物染料在絲綢生產(chǎn)工藝上的應(yīng)用，更是到了爐火純青的地步。漢代華裔絲織物上的色彩就有20種之多；東漢《說(shuō)文解字》中所羅列的紡織品的色彩名稱達(dá)39種，其中絕大多數(shù)為絲織品。

用植物染料染色至今仍在我國(guó)一些地區(qū)使用，并與扎染、蠟染等傳統(tǒng)染色工藝相結(jié)合，成為特色鮮明的傳統(tǒng)產(chǎn)品，其中使用最廣泛的是靛藍(lán)。靛藍(lán)制作工藝在江蘇、浙江、云南、四川、貴州、廣西鄉(xiāng)村沿用至今。除靛藍(lán)以外，我國(guó)不同地方，尤其是少數(shù)民族地區(qū)，還保留有用其他植物染料染色的工藝，如苗族的亮布；云南白族用當(dāng)?shù)爻霎a(chǎn)的黑豆草染秋香色，水馬桑染茶黃色等